Лепнина, как элемент дизайна интерьера




Искусство выполнения из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. Художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима поражает своим богатством и многообразием. Шедевры, созданные талантливыми мастерами античного мира, на протяжении столетий продолжают вдохновлять и служить прекрасными образцами культуры человечества.
В России наивысшего расцвета художественная лепка достигла в конце XVII — начале XVIII века с началом Петровских реформ, с началом строительства новой столицы государства Российского. Д. Кваренги, Ч. Камерон, И. Старов, А. Воронихин, А. Захаров, В. Стасов, О. Монферран, К. Росси и многие другие зодчие оставили потомкам много замечательных произведений, богато украшенных лепным декором, которые старые мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала.
Популярность гипсового декора объясняется дешевизной и широким распространением материала, простотой обработки. Гипсовая лепка легко окрашивалась, легко поддавалась имитации под дорогостоящие и сложно обрабатываемые металл и камень. Но гораздо чаще в художественной лепнине предпочитали сохранять естественный белый цвет, выразительно подчеркивавший тончайшие детали рельефа, придавая изделиям естественную воздушность и легкость.
Высокое мастерство художественной лепки заключается в умении безупречно владеть инструментами, иметь чуткие пальцы, способность подчинить пластичный материал, превратить его в произведение искусства. Чтобы в совершенстве овладеть мастерством, необходимо глубоко изучить природу, ее богатейший мир, дающий широкое разнообразие мотивов декоративно-художественной лепки, изучить наследие мастеров классического орнамента, в котором ярко выражены высокое качество исполнения лепки из глины и законченность модели в гипсе. За тысячелетия развития человека выработалось несколько основных видов орнамента.
Геометрический орнамент состоит из точек, прямых перекрещивающихся линий, зигзагов, кругов, звезд и т. п. Из мира живой природы взял человек элементы растительного и животного орнамента. Гирлянды ветвей и листьев, цветов и плодов украшают произведения искусства. Изобразительные мотивы из фантастических и реальных зверей и птиц или отдельных частей их фигур (конских голов, оленьих рогов) образуют зооморфный орнамент.
Антропоморфный (человекообразный) орнамент составлялся из женских и мужских фигур или полуфигур. Искусное соединение букв в текстах превращает строку в нарядный орнамент. Тонкие стилизованные надписи украшают, например, среднеазиатские средневековые мечети. Это так называемая вязь или шрифтовый орнамент. Геральдический орнамент связан с изображением государственных и родовых гербов и отличительных знаков.
Орнамент (от латинского — «украшение») — узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов, он может быть одноцветным и многоцветным, выполнен на поверхности предмета рельефно, выпукло или, наоборот, заглублен. Каждая эпоха, каждая нация выработала свою систему орнамента.
Для древнеегипетского орнамента обязательны цветы лотоса, папирус. В древнегреческом искусстве одним из основных элементов орнамента был меандр (ломаные под прямым углом линии), а позже — элементы растительного и животного мира. Переплетения или вязь — любимый прием древнерусского орнамента. В его кружевную сетку искусно вплетены фигурки людей, силуэты животных и птиц.
Для производства лепных работ обычно применяется гипс, который относится к воздушным вяжущим, и поэтому изделия на его основе, как правило, применяются для внутренней (защищенной) отделки. Производят гипс из природного гипсового камня путем термической обработки и последующего измельчения.
Для лепных работ применяют гипсы тонкого помола с нормальными сроками твердения, белого цвета, без слежавшихся комочков. Начало схватывания гипса — не ранее 6 минут, а конец не позднее, чем через 30 минут с момента его затворения водой. Для замедления сроков схватывания в гипс можно вводить специальные добавки. При применении в качестве замедлителя 0,3—2% мездрового клея от массы гипса — конец схватывания через 40 минут с момента затворения водой. Наоборот, в случае, если необходимо ускорить схватывание гипса, то обычно затворяют его горячей водой. При твердении раствор гипса увеличивается в объеме до 1 %, и это позволяет формовать из него предметы, имеющие очень тонкую
форму рельефа. При своем расширении гипс плотно заполняет форму, быстро и равномерно твердеет, образуя гладкую поверхность, имеет довольно высокую прочность. К основным недостаткам гипса относится очень малая водостойкость. Чтобы получить гипсовый раствор нормальной консистенции обычно на 1 литр воды берется около 1,5 кг гипса, для получения густого раствора — 1,8—2 кг гипса. Для получения жидкого — 1—1,2 кг гипса. Гипсовый раствор используется немедленно после его приготовления, т. к. он сохраняет текучесть в течение 2,5—3 минут, а пластичность — в пределах 6—7 минут. Если гипсовый раствор схватился, не пытайтесь разводить его водой и применять для заливки чего-либо, так как он уже потерял свои вяжущие свойства. Для приготовления раствора гипс насыпают в воду, в противном случае будут образовываться комочки, равномерно по всей поверхности емкости затворения до тех пор, пока на ней не образуются островки гипса, не поглощаемые водой. Затем около 30 секунд дают гипсу осесть (за это время из смеси должны удалиться излишки воздуха) и тщательно энергично перемешивают смесь до сметанообразной консистенции, но не переусердствуйте —, слишком продолжительное перемешивание нарушает процессы естественного схватывания раствора, и это скажется на прочности. Твердеет гипс с выделением теплоты (до 25°С). Полное затвердение гипсового раствора должно происходить через 20 минут после затворения. Это можно определить опытным путем — при сильном нажатии пальцем на затвердевшей поверхности не должно оставаться никаких следов. Для получения хорошей прочности изделие желательно просушить до приобретения постоянной массы при температуре, не превышающей 70°С (при более высокой температуре прочность снижается). Надо отметить, что есть и высокопрочные гипсы — «эстрих-гипс», «ангидритовый цемент» и другие.
Для изготовления моделей будущих изделий нужна глина. Глины, как известно, землистые горные породы, способные, взаимодействуя с водой, образовывать пластичную смесь, способную при высыхании сохранять приданную ей форму. Для лепных работ желательно применять жирную глину, т. е. глину, которая содержит незначительное количество песка. Так как жирные глины встречаются довольно редко, то для лепки применяются тощие глины, очищенные от песка отмучиванием (глина заливается водой, перемешивается, и частицы песка выпадают в осадок). Для изготовления моделей будущего изделия глину надо соответствующим образом приготовить. Глина укладывается в емкость и заливается водой. В таком состоянии она выдерживается в течение 24 часов. Затем надо получить однородную тестообразную массу. Это лучше сделать посредством глиномялки, а при ее отсутствии глина помещается в мешок и хорошо проколачивается металлической трубой. Для лепки модели применяется глина, которая легко поддается смятию пальцами и не пристает к ним. Чтобы глина имела хорошую пластичность и сохраняла свои свойства длительное время, в нее добавляют олифу (на 1 кг глины до 0,5 кг олифы) или касторовое масло (на 1 часть глины до 0,2 части касторового масла). Хранить глину следует, накрыв мокрой мешковиной.
Инструменты и приспособления для выполнения лепных работ делаются самостоятельно. Прежде всего, надо изготовить мольберт для выполнения моделей легких барельефов. Мольберт представляет собой треножник с подвижной полочкой, уровень которой фиксируется штифтами. На полочку устанавливается подрамник, на плоскости которого и лепится барельеф. Подрамник закрепляется на полочке вертикально или с необходимым уклоном посредством шарнирно укрепленной к треноге гребенчатой накладки по оси подрамника. Обязательно понадобится верстак (длина обычно 2 м, ширина 1 м), на крышку верстака помещают подмодельную плиту с отверстием в центре (диаметр 10—12 мм), которая применяется для центровки вращающихся шаблонов при выполнении моделей округлых очертаний. В качестве подмодельной плиты лучше использовать мраморную или гранитную плиту, но можно применить и выполненную самостоятельно на цементном вяжущем. По периметру верстака набиваются бортики, возвышающиеся на 4—5 см. В отверстие вставляется кляп, и вся поверхность заливается цементным раствором. Поверхность через 4—5 дней тщательно шлифуется, промывается водой и просушивается. Затем поверхность шпатлюется, цементное тесто наносится на поверхность шпателем и втирается узким мраморным бруском в поры. Обычно шпатлюют не менее 2 раз, добиваясь ровной, гладкой поверхности. После 2—3-дневной выдержки поверхность подмодельной доски снова шлифуется оселком до получения гладкой, матовой поверхности.
Лепные детали имеют определенный профиль сечений (обломы). Различные формы характерных архитектурных обломов были разработаны еще античными мастерами и применяются до настоящего времени. При изготовлении моделей архитектурных обломов применяют шаблоны, с помощью которых как бы вытягивают из пластичного материала деталь постоянным сечением. Эта деталь называется тягой. Для каждой тяги изготавливается свой шаблон из досок и кровельного железа. Лобзиком выпиливается профиль будущей тяги, такой асе профиль вырезается из кровельного железа, который прибивается мелкими гвоздиками к профильной доске. С одной стороны профильной доски под прямым углом прибивается доска с продольным бруском (полозком), а с другой — короткая рейка с закругленными торцами (салазки). Таким шаблоном вытягиваются прямые тяги. Шаблон для вытягивания круглых тяг гораздо проще, он состоит из профильной доски, на одном конце которой просверлено вертикальное отверстие для стального штыря, а к другому концу крепятся салазки.

Для изготовление лепнины, предназначенной для размещения внутри помещений, применяются, как правило, эластичные формы, например, клеевые (желатинные), которые, благодаря своей эластичности, позволяют снимать форму с модели любой степени сложности. При правильном исполнении и соответствующем уходе с клеевой формы можно снять до 75 отливок.
Клеевые формы выполняют открытые для моделей с невысоким рельефом и закрытые с кожухом для моделей с высоким рельефом. Открытые формы выполняются следующим образом: модель закрепляется на плите, устанавливается обрешетка (деревянная или металлическая, для удержания клеевой массы высотой не менее 8—10 мм (зависит от габаритов) самой высокой точки модели. Модель покрывается смазкой и выдерживается в течение 20—25 минут. Модель заполняется клеевой массой. После застывания клея обрешетка удаляется, форма снимается и промывается насыщенным охлажденным раствором квасцов (дубление), но предварительно, лицевая поверхность формы припорашивается тальком (в противном случае квасцы не впитаются в жирную поверхность) . Форма припорашивается и вторично дубится квасцами.
Клеевая форма довольно нежна и эластична, для жесткости для формы выполняют своеобразный футляр из гипса. Форму помещают на соответствующую модель и заливают ее обратную поверхность ровным слоем гипсового раствора толщиной 1,5—2 см. После твердения форма снимается с модели, футляр будет служить хорошей основой для формы. Клей приготавливают следующим образом: клей (желатин) замачивают в холодной чистой воде для набухания. Процесс набухания в среднем длится: клея до 24 часов, желатина 20—25 минут. Затем клей (желатин) варят в клееварке в течение 1,5 часа после начала кипения. Очень важно поддерживать определенный температурный режим (не выше 80°С), так как при более высокой температуре клеевая масса начнет пузыриться и станет неоднородной.
Клеевая масса должна остыть до температуры 40—45°С. Для повышения эластичности и прочности в клеевую массу рекомендуется добавлять глицерин (на 1 кг мездрового клея (желатина) добавляется 500 г глицерина).
Использованные формы, пришедшие в негодность, режутся и вновь расплавляются для изготовления новых форм. Но куда удобнее и практичнее употреблять для изготовления не клей или желатин, а формопласт, представляющий собой вид пластмассы темно-желтой плотной, студенистой массы. Температура его размягчения 60°С, температура плавления 140°С, начинает застывать при охлаждении до 100—110°С, не прилипает к поверхностям. При отрицательной температуре становится хрупкой, но при подогреве восстанавливает свои свойства. При подогреве имеет неприятный запах.
При плавлении формопласт режут на небольшие кусочки (2—3 см) и помещают в алюминиевую посуду (стальные емкости не применять), которая ставится в любую другую емкость, заполненную песком, и эта емкость нагревается. При этом необходимо следить, чтобы температура не поднималась выше 140—145°С, т. к. при более высокой температуре формопласт начнет разлагаться, выделяя пары хлористого водорода, и станет непригодным для использования (внешне — почернеет).
Расплавленный формопласт отстаивается несколько минут, чтобы из массы вышел воздух, и заливается в модель. Форма из формопласта водоустойчива и намного эластичнее по сравнению с клеевой (желатиновой).
При правильном использовании и уходе с формопластовой формы можно снять 350—400 единиц отливок.
В формопластовых формах можно получать отливки из гипса и цемента. Если форма из формопласта будет изготавливаться на базе гипсовой модели, то ее поверхность надо за 2 раза пропитать горячей олифой с 5% канифоли, чтобы она заполнила поры гипса (можно промазать клеем БФ-2). В противном случае при заливке горячего формопласта под влиянием высокой температуры гипс несколько расширится и вытеснит из пор воздух, который останется в формопласте, образуя каверны. Форма заливается формопластом. С модели ее можно снимать при остывании до температуры 55—60°С. формы из формопласта при подготовке к заливке раствором гипса (цемента) тщательно очищают и промывают чистой проточной водой.
Закрытые формы изготавливают для сложных рельефов, имеющих элементы различной глубины и высоты (формовка под кожух). С плоских моделей высокого рельефа форму выполняют следующим образом. Сухую, слегка нагретую модель за 2 раза пропитывают горячей олифой, после выдержки (2—3 часа) модель покрывают слоем лака. Модель крепится на подмодельной доске, и затем всю поверхность смазывают смазкой и покрывают плотной мягкой сырой бумагой. Поверх бумаги на модель равномерным слоем (около 2 см) укладывают глину кверху на конус (для образования литников).
Основание глиняной обкладки окружают валиком (диаметром 1—1,5 см) из глины, который плотно прижат к глиняной обкладке и подмодельной плите. Отступив от валика на 1,5 см, с четырех сторон модели лопаточкой вымазывают из гипса марки (замки), благодаря чему снятый с модели кожух можно вновь точно уложить на место.
Поверхность обкладки покрывается смазкой. По периметру модели на расстоянии 3—3,5 см из глины выполняется бортик, не позволяющий растекаться гипсу. После этого затворяется густой раствор гипса и накладывается на глиняную обкладку равномерно по всей поверхности модели, т. е. выполняется своеобразный кожух (толщина стенок кожуха находится в прямой зависимости от габаритов модели). Иногда для увеличения ею прочности, при больших размерах, в гипс закладывают деревянную арматуру, пеньку.
После твердения гипса кожух снимается и удаляются глина и бумага, изнутри кожух зачищается и в нем выполняется отверстие (литник) для заливки клея (формопласта).
Вход литника располагают таким образом, чтобы он находился напротив самой высокой части рельефа (на крупногабаритных кожухах выполняются два литника, через которые клей (формопласт) заливается одновременно). Необходимо также выполнить в зависимости от габаритов, одну или две отдушины (0,6—0,8 мм) для выхода воздуха из кожуха при заливке клея (формопласта). Чем больше будет выполнено отдушин, тем чище получится сама форма.
Готовый кожух надо хорошенько просушить (3—4 суток), т. к. клей, налитый в сырой кожух, будет впитывать из него воду.
Просушенный кожух незначительно нагревается и покрывается горячей олифой и шеллачным лаком (клеем БФ-2).
После высыхания нанесенного клея подмодельную доску, саму модель и кожух с внутренней стороны покрывают смазкой, во избежание прилипания клея. Кожух с внутренней части оклеивается по смазке газетной бумагой.
В качестве клеящего вещества обычно применяется разведенное на горячей воде взбитое мыло. Наклеенная бумага хорошо смазывается, чтобы она легко снималась с клеевой формы. Кожухом накрывается модель, щели между ним и подмодельной плитой промазываются глиной или гипсом.
В литник вставляется воронка и непрерывной струей заливается горячий клей (формопласт) в пространство, образованное поверхностями модели и кожуха. Залив надо выполнять равномерно, слишком торопиться не следует, т. к. воздух не успеет выйти в отдушины и на поверхности формы образуются каверны. Но и не слишком медленно: формопласт застынет и не полностью займет пространство между моделью и кожухом. Заливается клей до тех пор, пока он не появится в отверстии отдушины (отдушин). После этого воронку заполняют доверху клеем и в пределах получаса прослеживают, не оседает ли в ней клей. Если осадка происходит, его надо в воронку долить. После схватывания и остывания клея (формопласта) — примерно через 10—12 часов — формопласт можно снимать после его остывания до температуры 60°С, воронка с литника убирается и кожух снимается.
Клеевая (формопластовая) форма снимается с модели и вкладывается в кожух. Закрытая форма обезжиривается и дубится так же, как и открытая форма.
Для формования объемных моделей (бюсты и т. п.) поступают следующим образом: модель крепится к центру подмодельной доски гипсовым раствором и замазываются все щели. Бюст обкладывается слоем глины толщиной 20—25 см, устраивают замки и заливают кожух толщиной 30—35 мм. Потом кожух снимается с модели снизу вверх. Выполнив все вышеуказанные операции, заливают форму клеевой массой (формопластом). Когда клей застынет, кожух снимают и клеевую (формопластовую) форму разрезают по линии профиля бюста острым лезвием (ножом) на две половины. Все последующие операции аналогичны процессу формовки плоских моделей высокого рельефа. При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, т. е. разъемными, т. к. целый кожух затруднительно снять с крупной модели и довольно трудно точно уложить в него клеевую (формопластовую) форму. На модели бюста намечается линия разреза формы (предпочтительнее размещать ее за ушами, с тем, чтобы лицо и уши находились в переднем кожухе, а затылок — в заднем). Модель устанавливается и закрепляется на подмодельной доске, смазывается и покрывается бумагой, обкладывается глиной толщиной 25—30 мм. По намеченной линии разреза из глиняных или железных пластин шириной (40—50 мм) делают стенку. Глиняную обкладку первой половины модели тщательно смазывают и выполняют из гипса кожух толщиной 35—40 мм, в который закладывают проволочную арматуру. После этого стенку, разделяющую модель, снимают, края кожуха обрезают и прорезают несколько замков. Также заливается гипсом и вторая половина кожуха.
После твердения кожух снимают, очищают от глины и в верхней части осторожно делают литник диаметром 30—50 мм, а по бокам — отдушины для выхода воздуха (6—8 мм). Модель смазывают как и кожух, половинки которого промазывают, добиваясь плотного прилегания кромок половинок кожуха. Места соединения можно промазать гипсом. После выполнения всех подготовительных работ через литник заливается клеевая (формопластовая) масса. По окончании твердения клея (формопласта) кожух с предельной осторожностью снимается, клеевая форма разрезается лезвием (острым ножом) по шву, в месте соединения лицевой и задней частей кожуха. После этого форма снимается с модели и укладывается в соответствующие половинки кожуха.
Готовым гипсовым изделиям по желанию и необходимости можно придать большую твердость и водостойкость. Для этого готовят:
а) 10%-ный раствор медного купороса и в него опускают изделие. Первый раз на 15 минут, затем сушат в течение 5 минут. И снова окунают второй раз на 10 минут, сушат в течение 5 минут и окунают в третий раз тоже на 10 минут;
б) 25%-ный раствор формалина или 10%-ный раствор алюминиевых квасцов (калиевых) и погружают на 30 минут. Операция повторяется 2—3 раза;
в) 5%-ный раствор хлористого кальция и в него погружается изделие на 15 минут, вынимается и сушится в течение 5 минут, после чего изделие погружается в мыльную воду на 1—2 минуты.




Rambler's Top100